В текстильном собрании Российского этнографического музея выделяется группа памятников, цвет и фактура которых определяет их сходство с джинсовыми изделиями.
Понятие «этноджинс» возникло неслучайно. Известно, что джинсовая ткань производится из плотного хлопка, который окрашивается в насыщенный синий цвет красителем индиго, что позволяет использовать термин «джинсовый» в том числе и в этнографическом аспекте.
Разнообразные детали костюма, аксессуары, элементы интерьера характеризуют развитие данной текстильной традиции у народов России и сопредельных государств. Задолго до появления легендарных джинсов одежда цвета, ставшего культовым, присутствовала в гардеробе представителей разных культур. Время бытования большинства демонстрируемых на выставке экспонатов середина XIX - начало XX в. совпадает с появлением джинсов.
Брюки из коричневой парусины, созданные в 1853 г. американцем Леви Стpауссом названные им «комбинезоном без верха», заметно отличались от последующих образцов из денима (ткани «из Нима»). Благодаря, прежде всего, этому материалу, в общественном сознании прочно утвердился образ классических джинсовых изделий, отличительной чертой которых является грубоватая плотная материя синего цвета - цвета индиго. Использование этого красителя обеспечило визуальное сходство традиционного и современного текстиля, и позволило появиться неожиданной идее о существовании так называемого «джинсового стиля» в народной культуре.
Считается, что индиго - король красителей. Примерно 1500 лет до н. э. в Древнем Египте использовали листья растения индигофера (Indigofera heguminosae), из которых выделяли природный краситель индиго. Название красителя «индиго» происходит от латинского «Indikus», что означает «индийский». В Индии он был известен более 4000 лет назад, а оттуда по торговым путям попал в Европу, где лишь спустя долгие годы завоевал признание.
У каждого народа существует собственная история использования индиго. Любопытно, что синие одежды в культуре тюркских народов часто являются облачением в переходных обрядах жизненного цикла: будь то похороны или свадьба. Вместе с тем синий цвет воспринимается как небесный, священный, обетованный, заветный, исконно чистый, высший.
В некоторых обществах синие одежды подчеркивали высокий социальный статус их владельца. Конопляные и льняные ткани синего цвета прочно утвердились в культуре славянских и финно-угорских народов. Для народов Дальнего Востока также является традиционным использование универсального красителя.
Индиго - природный кубовый краситель. Название «кубовый» возникло благодаря способу его приготовления: эту краску необходимо было настаивать в специальных чанах - «кубах». Искусные мастера - «синильщики», «красильщики» - могли придать ткани любой оттенок от глубокого синего до светло-голубого (
Рис. 1. Образец крашенины с биркой владельца). Из так называемой «синюхи» шили праздничную и будничную одежду, головные уборы, ее использовали и при изготовлении обуви (
Рис. 2. Штаны детские, русские, нач. XX в) (
Рис. 3. Мужской рабочий костюм, нанайцы, нач. XX в.).
Часто в одном изделии сочетались самые разнообразные материалы: домотканина, ткани фабричного производства, замша, мех. Комбинируя различные по цвету и фактуре материалы, с синим хлопчатобумажным, льняным или конопляным полотном, мастерицы создавали оригинальные орнаментальные композиции. Таким образом, сладывалось многообразие колористических, графических и технологических построений (Рис.4. Женский головной убор, удмурты, конец XIX в.).
Полихромная вышивка шелковыми или шерстяными нитями по темно-синему полю выглядит очень декоративно. Этот орнаментальный прием был широко распространен. Локальная традиция такой вышивки представлена образцами женской одежды, головных уборов, деталями костюма. Подобной способ декорирования ткани в традиционной культуре вполне соотносим с популярной в 1970-1980-е гг. вышивкой на джинсовой одежде.
С начала ХIХ века набойный промысел получил в России широкое распространение. У многих народов складывались и развивались собственные традиции создания узорных тканей. Русским, украинцам, армянам, азербайджанцам, узбекам, таджикам, мордве и другим народам были известны знаменитые набойчатые ткани синего цвета. Их использовали для изготовления крестьянской мужской и женской одежды (рубах, штанов, сарафанов, юбок, фартуков, платков), различных предметов убранства жилища (скатертей, занавесок), а также как подкладочный материал (например, для кафтанов). В контексте нового прочтения подобные артефакты вполне соотносимы с современными набивными рисунками (prints) на дениме.
Непрочность окраски (натуральный индиго не является прочным красителем) приводила к неизбежным потертостям на тканях, что еще больше добавляло традиционной одежде конца XIX- начала ХХ вв. сходства со столь популярным по сей день предметом гардероба. Ведь известно, что лозунг некоторых производителей джинсовой одежды звучит примерно так: "Чем дольше носишь джинсы, тем лучше они выглядят".
Особую группу текстильных памятников составили предметы одежды, сшитые из полосатой или клетчатой ткани в сине-белой гамме. Этот эффект достигался в результате использования в процессе тканья нитей двух цветов: натурального или отбеленного и синего. Из этой ткани шили штаны (русские, белорусы, коми, чуваши и другие народы), рубахи (татары), верхнюю одежду (башкиры, узбеки, таджики). Полосатые ткани в полихромной цветовой гамме в прошлом были широко распространенны на территории Средней Азии.
Однако во всех ситуациях, когда появляется текстильный объект оттенка индиго, возникает невольная зрительная ассоциация, отождествляющая его с глобальным направлением технологической и дизайнерской мысли - «джинсовой волной».
Авторы выставки искренне надеются, что подобный аспект показа вещи в культуре станет для зрителей не только занимательным, но и познавательным.
Возможно, текстильная коллекция музейных памятников всех оттенков индиго подарит оригинальные идеи и явится для российских джинсовых брендов стимулом для творчества и дизайнерских экспериментов.