Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Индустрия моды


Тенденции/Индустрия моды/Новая американа

Новая американа

01 октября 2008
Рынок легкой промышленности №59, 2008

От Милана до Нью-Йорка - прошедшим летом неравнодушные к трендам мужчины предпочитали носить короткие брюки и мокасины на босу ногу. Те, кто постарше, видимо, предавались ностальгии по юности, а те, кто совсем молод, просто следовали моде, которая на этот раз не издевается над вкусом и здравым смыслом, но знакомит поколение, выросшее в худи и кроссовках, с настоящей мужской одеждой.

Терминов для обозначения нового тренда довольно много - трад, нео-преппи, айви-лиг, американа - сам он тоже весьма разнообразен, но перепутать его с чем-то другим просто невозможно. Течение обязано своим появлением ностальгии по 50-м и 80-м годам прошлого века - первые ростки этой ностальгии проклюнулись еще несколько лет назад, но в полный рост проявились лишь нынешней весной. Американское по своей сути, вынесенное на острие моды японцами (хотя это спорная гипотеза), трад - явление любопытное и противоречивое.

Для того чтобы лучше понять новый модный феномен - несколько понятий, биографий и имен собственных.

Ivy League - Лига плюща - спортивная ассоциация, объединяющая восемь частных высших учебных заведений, расположенных на северо-востоке США. Термин также подразумевает и сами эти учебные заведения, имеющие репутацию старейших (основанных еще в колониальную эпоху), самых элитистских и академически превосходных высших школ в США и мире. Йель, Гарвард, Принстон, Дартмут - это все «айви-лиг». Происхождение термина двоякое: либо от плюща, покрывающего исторические здания университетов, либо от римских цифр IV (изначально членами лиги были всего четыре университета), прочитанных как буквы. Сама лига была формально основана в 1954 году, однако история спортивных состязаний между восьмеркой университетов уходит в XIX век. Таким образом, помимо социального элитизма, протестантизма, WASP и «старых денег», айви также ассоциируется со спортом и спортивным стилем в одежде. Лига плюща дает, к примеру, самые сильные гребные команды в стране.

Preppy. Словарная статья объясняет это слово как «выпускник частной средней школы», что, конечно же, не передает всех его коннотаций. Преппи - это белый, англо-саксонского происхождения протестант, с семейными связями с Новой Англией, посещавший или посещающий частную среднюю школу. Его характеристики включают в себя субкультурное арго, акцент, манеры, этикет, а также стиль в одежде. В последние годы произошло размывание понятия, применение его к публичным школам, и как следствие - неправильное употребление в фэшн-терминологии. Псевдо-буржуазная спортивная и кэжуал одежда, такая как  Abercrombie and  Fitch (нынешний) и  American Eagle Outfitters  не является преппи. Исторически преппи-лейблы это Lacoste (Izod Lacoste), Polo, Brooks Brothers, J. Press. При этом определение «преппи» не считается синонимом элитизма и дороговизны, равно как и неприменимо к учебным заведениям, имеющим репутацию активистских или хиппи. По сути, меритократия при приеме в частные школы и колледжи, а также промотирование этнического разнообразия обесценили данное слово, сведя его исключительно к области моды.

Brooks Brothers - старейшее портновское предприятие в США. В 1818 году  Генри Сэндз Брукс  (Henry Sands Brooks) открыл в Нью-Йорке компанию H.& D.H. Brooks & Co, а в 1870 году его наследники переименовали ее в  Brooks Brothers. «Брукс» впервые познакомили Америку с готовым платьем (ready to wear), полосатыми костюмами (знаменитые seersucker suits),  изобрели воротник на пуговицах (button down), выпускали униформу для Национальной гвардии и одевали президентов. Авраам Линкольн был убит в черном костюме Brooks Brothers, с тех пор компания не производит черные костюмы на заказ. Сегодня у Brooks Brothers 170 магазинов в США и около 70 в Европе и Азии, однако компания не принадлежит семейству Бруксов с 1946 года, а с 1988-го и американцам вообще - ее купили британцы Marks and Spencer, а затем перепродали итальянскому миллиардеру Клаудио Дель Вечио (Claudio del Vecchio) (Retail Brand Alliance).

Ralph Lauren Урожденный  Ральф Рубен Лифшиц,  родился в Бронксе, в семье иммигрантов из Белоруссии. Ральф еще в школе продавал одноклассникам галстуки собственного изготовления, а в дальнейшем решил не учиться портновскому делу, а поработать в Brooks Brothers продавцом. В 1967 году он основал бренд  Polo, который с тех пор вырос в миллиардный бизнес. Помимо Polo, империя Лорена включает в себя премиум-линейки  Ralph Lauren Purple Label  и   Black Label, соперничающие по респектабельности с Golden Fleece  от Brooks Brothers.

Названных четырех определений и имен достаточно для того, чтобы объяснить корни и истоки современного увлечения ретро-американой. Это то, что составляет традиционный стиль одежды американцев последние сто лет - демократичное общество XX века приняло для себя одежду удобную, современную, приемлемую как для элиты, так и для менее успешных слоев общества.

Спекулятивно, AmerTrad (American Trad) или просто Trad - звучит как понятие гораздо более респектабельное, чем затасканный термин Preppy. Являясь, по сути, амальгамой англо-американского стиля, выраженного ранними Brooks Brothers, с влиянием манеры одеваться у Лиги Плюща в 1920-1960-х,  трад характеризуется свободной линией плеча и более расслабленным и спортивным видом по сравнению с европейским костюмом. Трад сторонится избыточности и непостоянства модного мейнстрима, поэтому его основу составляют проверенные временем элементы, носимые с некоторой долей небрежности. Мешковатые трехпуговичные блейзеры с закатанными на треть рукавами, шелковые галстуки, оксфордские рубашки с воротником на пуговицах, брюки без стрелок, лоуферы, сделанные  Alden или  Allen-Edmonds. Схожий стиль можно увидеть в итальянских фильмах 1950-х и британской субкультуре модов того же времени.

Основные бренды, котирующиеся в этом жанре, помимо уже упоминавшихся - IZOD,  Eddie Bauer,  LL Bean,  J. Press, Eljo. Трад-одежда должна быть сделана в Америке, либо на крайний случай, иметь к Штатам хотя бы косвенное отношение. Исключение - японцы, им разрешено делать трад, потому что они и вернули его в США несколько лет назад. Европейская одежда не может считаться одеждой трад, она, скорее, евротрэш. Lacoste - не евротрэш, потому что до 1993 года поло для них выпускал Izod. Самый банальный и в то же время аутентичный трад-образ это Индиана Джонс - безупречный даже в деталях.

Преппи или нео-преппи - тренд более молодежный и, соответственно, яркий и броский. Главные преппи-фетиши - лоуферы и топсайдеры, галстук-бабочка или галстук в диагональную полоску, синий блейзер, текстильный пояс с застежкой-кольцом, поло, оксфордская рубашка, мадрасская клетка и полоски seersucker. Допустимы основные и пастельные цвета (желтый, небесно-голубой, цвет лайма и «нантакетский красный»; кстати, розовый и зеленый - самое узнаваемое преппи-комбо), никакого черного, серого и натуральных тонов. Один из штампов преппи - свитер, накинутый на спину и завязанный узлом на груди, часто используется комиками для создания образа жизнерадостного гея. Вообще современная поп-культура, испытывает мало симпатии к преппи, предпочитая музыкально одаренных правонарушителей. Еще в 1980 году американская журналистка  Лайза Бирнбах  (Lisa Birnbach) выпустила не слишком серьезную книгу The Official Preppy Handbook, посвященную этому аспекту североамериканской культуры.

Уже несколько лет на слуху новое поколение дизайнеров (что удивительно - американских), вдохновенно и последовательно реализующих концепцию новой эпохи американы. Американские дизайнеры слишком долго были гадкими утятами, равно как и фэшн в Америке слишком долго ассоциировался с хип-хопом и безвкусицей. Сейчас тот же самый бизнес-кэжуал гардероб, над которым было принято смеяться, превращается в икону мирового масштаба. В отличие от несколько театрализованной европейской моды, американцы сосредоточились на авторитарных мужских архетипах. Общая атмосфера формальности, создаваемая непременными пиджаками и галстуками - это, конечно, не революция, но вот способность некоторых дизайнеров привнести в одежду индивидуальность и эмоциональные ноты, и увидеть, а точнее показать волнующее в повседневном, заслуживает только восхищения. К примеру,  Скотт Стернберг (Scott Sternberg) из  Band of Outsiders  был номинирован на престижную премию CFDA (Council of Fashion Designers of America) именно за современную интерпретацию классической американской одежды. Другой номинант премии -  Тим Хэмилтон  (Tim Hamilton) обращается с этим наследием гораздо бесцеремонней - начав в Ralph Lauren, он превратил преппи-стайл в сексуальную одежду для вечеринок. Марки  Orthodox  и  Corpus не столь радикальны, но их одежда более урбанизированная и менее ностальгическая, чем у конкурентов.

Главный идол трад-последователей сейчас -  Том Браун  (Thom Browne). Он вывел тренд в сферу высокой моды, попутно превратив пиджаки и твидовые брюки в самый настоящий авангард. Том, пожалуй, самый харизматичный и талантливый дизайнер из развивающих эту тенденцию - настоящий лидер стиля, он всегда был лучшей рекламой собственным творениям. Создавая свою первую мужскую коллекцию в 2001 году, он носил свои костюмы в городе и вскоре создал настоящий ажиотаж вокруг пиджаков с узкими лацканами и узких коротких брюк. У Тома нет профильного образования, только базовый курс бизнеса и провалившаяся актерская карьера. Как и многие другие трад-дизайнеры, он начинал продавцом в Giorgio Armani и Club Monaco. Следом за номинациями на престижные фэшн-награды, признанием критиков и открытием закрытого биспок-ателье, последовало и приглашение создавать капсульные коллекции для Brooks Brothers.  Сам Том одевается как страховой агент из 50-х, стараясь соответствовать вдохновляющему его образу - приятного человека, старающегося не жить слишком наружу, чурающегося крайностей, любящего удобство, но не сибарита. Это не серость и не избитость, это просто усталость от показной мишуры современного образа жизни, желание вернуть благословенные послевоенные времена, когда люди были добрее, спокойнее и снисходительнее друг к другу. Данный образ в одежде самого дизайнера выглядит как смесь милитари и бизнес-костюма пятидесятых - все очень узкое, галстук из ткани костюма, белая рубашка баттон-даун, черные кожаные туфли и никаких носков.

Узкие костюмы сейчас не делает только ленивый, от Диора до Topshop, но у Тома они выглядят совсем по другому, без рок-н-ролла и сутенерского шика европейцев, без подростковой вычурности скандинавов и японцев. Это узкий костюм для взрослого человека - его фетишизированную маскулинность нельзя спутать с любым другим. Выраженные черты костюма от Тома Брауна - серо-черная гамма, брюки без защипов и петель для ремня, заканчивающиеся чуть выше лодыжек, пиджаки с тремя пуговицами, узкими лацканами и рукавами до середины запястья.

В Японии сейчас творится самая настоящая преппи-истерия. Большинство мужских журналов о моде выходит с фотографиями мальчиков в кургузых пиджачках, шортах со стрелками и бабочках с баттон-даунами. В погоню за успехом пустились даже признанные стритвир-гуру  Хироши Фудзивара  (Hiroshi Fujiwara) и  Хирофуми Киёнага (Hirofumi Kiyonaga),  создав совместный проект  Uniform Experiment. Очень странно видеть подписанные их именами коллекции с мадрасской клеткой и блейзерами, но, видимо, преппи захватило внимание всей модной публики. Японцы, кстати, купили одного из столпов трад и айви-лиг одежды - J.Press  (Jacob Press с 1902 года одевал Йельский университет) еще в 1990-е, так что интерес к традиционной американской одежде у них серьезный и давний.

Человеку, всерьез увлеченному модой, трудно долгое время поддерживать в себе интерес к элементарным футболкам и джинсам. Разнообразие фасонов, материалов, техник изготовления и других особенностей формальной одежды, накопленное за долгое время развития мужского костюма, не может не привлекать хотя бы с чисто исследовательской точки зрения. Сегодня, когда наследие целой эпохи стало возможным инкорпорировать в весьма актуальный гардероб, вопрос самовыражения приобретает совсем другую глубину.

ПРИМЕЧАНИЯ

Текст:  Mucky Pup - модератор сообщества  ru_streetwear

Статья впервые опубликована в журнале  Хулиган  в октябре 2008 года. Размещена с разрешения редакции.

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ