Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Традиции


Идеи и разработки/Традиции/Синтез: этно-традиции и современный мир моды

Синтез: этно-традиции и современный мир моды

16 октября 2010
Рынок легкой промышленности №78, 2010

Соболева Анна Сергеевна

В настоящее время этнические влияния в моде присутствуют повсеместно.

Европейские дизайнеры снова обратились к Востоку, соединяя эстетику Запада с оригинальными восточными стилями.

Мир уже не раз переживал массовое увлечение экзотикой. Кутюрье с давних пор черпали вдохновение в богатейших традициях восточной культуры, а порой даже заимствовали отдельные элементы гардероба. Здесь можно привести большое количество примеров: от моды на кашемировые шали среди французской знати XVIII века до шаровар и тюрбанов, которыми увлекалась европейская богема после «Русских сезонов» с костюмами и декорациями Л. Бакста.

В 1909 году Сергей Дягилев «привозит» в Европу русское искусство, в том числе балет. Благодаря первому парижскому сезону Русского балета, Франция вновь открыла для себя прелесть Востока. В балете «Клеопатра» господствовало буйство красок: сочетание фиолетового и изумрудного, розового -  с желтым и черным.  Это культурное событие повлияло на творчество французского модельера  Поля Пуаре:  он привнес восточные мотивы в свои коллекции. Так появились шаровары, тюрбаны розовых, золотых, канареечно-желтых, ядовито-зеленых и лазурно-голубых цветов. Никогда прежде одежда не была столь красочной. Почти в то же время  Жанна Ланвен, коллега Пуаре по цеху, выпускает коллекции с простыми красноречивыми названиями: «Марокко» (1911), «Тегеран» (1921), «Сингапур» (1923), «Пекин» (1924).

Следующая волна моды на все восточное поднялась в 1960-х с появлением на свет субкультуры хиппи. Буржуазной моде бунтующая молодежь противопоставила наряды, заимствованные у азиатских и африканских народов. Все существование «детей-цветов», их мировоззрение, образ жизни шли вразрез с общепринятыми правилами и нормами поведения. Это подчеркивалось «иными» этническими мотивами в одежде, обуви, аксессуарах,  замешанными на истории марокканцев, ямайцев, американских индейцев, цыган. Именно хиппи вновь открыли для моды индейские мокасины, мексиканские пончо, марокканские туники, пестрые цыганские юбки, аксессуары из бисера, «фенечки» 1  и много другое.

Так история моды получила новые яркие веяния, несвойственные традиционной европейской цивилизации. Взяв за образец для подражания народы Древнего Востока, хиппи носили одежду, которая не сковывала движения: блузки и платья из полупрозрачных тканей, «летающие» туники и шарфы, индийские сари и одеяния монахов Тибета.

На развитие этнического стиля в истории моды в значительной степени повлиял японский модельер  Кензо. Его коллекции отличаются жизнерадостной пестротой. Интересно сочетание простого покроя кимоно и скандинавских, южноамериканских, дальневосточных элементов. Японские ткани в цветочек здесь соседствуют с шотландской клеткой, китайская жакетка с воротником-стойкой дополняется белыми хлопковыми оборками в стиле кантри. Кензо активно использует испанские болеро, индейскую бахрому, русские косоворотки и меховые шапки, индийскую пенджаби. Эксперименты модельера привели к сочетанию спортивного или классического стиля с элементами этно.

Этнический стиль присутствует во всех коллекциях Жана-Поля Готье с 1976 года. Любимым приемом Готье является использование элементов национальных костюмов различных народов - в коллекциях «Большое путешествие», «Монголы», «Африканская сага».

Затем уже в 1980-е годы итальянская компания  Etro  с легкой руки своего владельца Джироламо Этро, очарованного орнаментальными мотивами индийского текстиля, выпускает коллекцию декоративных тканей с орнаментом «пейсли» 2, делает «восточный огурец» своим фирменным знаком и с тех пор не перестает поражать обилием современных вариаций на эту тему. Сегодня уникальный стиль  Etro  можно охарактеризовать как совокупность насыщенных красок, этнических мотивов и незаменимого для этого Дома моды орнамента «пейсли». Роскошные шали, ставшие легендой в мире моды, делают вещи марки  Etro безошибочно узнаваемыми. Под этой маркой выпускается огромное количество товаров: одежда, аксессуары к гардеробу, текстиль для дома, посуда, парфюмерия, мебель.

Неотъемлемый спутник  Etro присутствует также и в последней коллекции осень-зима 2010/11, которая была показана в феврале 2010 года. Как дань традиции, художники компании представили новую интерпретацию мотива знаменитого «пейсли» 3.

Пока  Etro  украшала восточным орнаментом текстиль, английская марка  Cole & Son выпустила несколько коллекций «восточных» обоев, которые сразу же стали классикой. Затем и другие дизайнеры стали использовать этот знаменитый мотив, в том числе Дом  Kenzo.

Абрис мотива «пейсли» настолько универсален, что возможности для его использования поистине безграничны. Например, павлиньи перышки на шифоновых платьях и парчовых пальто  Luisa Becarria  сезона осень-зима 2008/09 также недвусмысленно намекают на восточное происхождение орнамента.

В многообразии этого знаменитого узора-трансформера кроется неисчерпаемый источник вдохновения для нескольких поколений дизайнеров. Действительно, «пейсли» имеет огромное количество интерпретаций: от этнических орнаментов на индийских шалях до «пейсли» русских павловопосадских платков, от богатых и чувственных узоров французских шалей XIX века до забавных «огурцов» эпохи хиппи.

Родиной причудливого мотива считается Персия, где орнамент получил широкое распространение в эпоху династии Сефевидов, т.е. с XVI века. Торговые караванные пути, связывавшие Индию с Западом и на протяжении многих веков проходившие через Персию, доставляли индусам мотивы персидской орнаментики 4. Так «огурец» из Персии перенесся в Индию. Из Индии вместе с кашмирскими шалями он попал в Англию. Здесь «индийский огурец» получил широкое распространение после того, как возвращавшиеся из колоний британские военные и чиновники привозили домой восточные ткани. Шали пользовались таким успехом, что в 1800 году в шотландском городе Пейсли была открыта фабрика, на которой началось производство тканей и шалей с орнаментами, имитирующими восточные образцы. Так возникло новое название мотива - «пейсли». Некоторые английские ткачи называли его «уэльскими грушами», американские традиционалисты настаивают на «персидских пикулях». Некоторые исследователи утверждают, что прототипом узора было манговое семечко, другие видят в нем целый кипарис  5.

История орнаментов уходит в далекую древность: еще до возникновения письменности существовали символичные наскальные рисунки - петроглифы. В Древнем Риме латинский глагол ornare означал «украшать» в смысле снабжать необходимым, оснащать, вооружать.  В представлении древних орнамент в отличие от декора был практически необходимой, утилитарной частью любого изделия, точно так же как охраняющее жизнь воина вооружение  (ornamentum). Поэтому орнамент тесно связан с поверхностью, на которую он нанесен, и немыслим без нее 6.

Значительное место в орнаментике восточных тканей отдано символу. У каждого отдельного мотива, будь он геометрического, животного или растительного происхождения, есть свое символическое обоснование; это же утверждение применимо и к цветовому решению.

Так что же означает «восточный огурец»? По форме он напоминает проросший боб, завязь, зародыш. В Индии считают, что подобная форма - один из символов движения, развития, энергии. Не случайно «огуречный» орнамент украшает свадебный наряд индийской невесты. Иногда «огурец» изображают с ножкой-черешком и тогда его называют «пальмовым листом».

Существует также название «персидский кипарис» - это традиция народного искусства показывать целое через его часть. Один лист представляет все дерево, а кипарис - дерево священное. В Иране изображение «восточного огурца» равносильно пожеланию счастья и благополучия в дому.

Впоследствии этот мотив прочно вошел в орнамент ивановских набоек и ситцев.

Сегодня мотив «пейсли» (или «калга» - kalga) - самый распространенный в дизайне индийских тканей. Его история уходит в далекое прошлое индийской культуры. Он произошел и от растительного орнамента и орнамента древа жизни, которые использовались в тканом текстиле Могольского периода (1526-1858 гг.). Ранние изображения этого символа состояли из одиночных растений с большими цветами и тонкими извилистыми стеблями, маленькими листьями и корнями. С течением времени рисунок приобрел более «плотную» композицию, стал гуще, насыщенней. Большое количество цветов и листьев плотно укладывались в форме дерева, исходя из сосудов или пары листьев. Позднее, в XVIII веке первоначально закругленный кончик наверху овального очертания узора претерпел изменения, эволюционировал 7. Искусно выполненные «калга» изображались на кашмирских шалях.

В течение второй половины XVIII  и  XIX веков «калга» было основным мотивом индийского текстиля. Так, например, двухсторонняя хлопчатобумажная набивная накидка дупатта (dupatta) созданная в 1795 году, содержит крупные «калга». Этот мотив содержат также многие сари XIX века, хранящиеся в настоящее время в музеях, особенно сари северных штатов Индии. Интересно, что, располагаясь на традиционном деревенском текстиле низких каст западной Индии,  орнамент реже встречается в текстиле южных штатов. Это говорит о том, что узор имеет более длинную историю развития в западных штатах страны, что позволяет предположить его западно-индийское, если не персидское происхождение 8.

Вместе с тем, название «калга» появилось, придя из персо-арабского языка урда (urdu). Слово «галб» (galb) в переводе с урда означает «крюк», «серп» 9. Это слово и его варианты означают ряд изогнутых объектов с крючкообразным окончанием, таким как рыбный крючок или клюв хищной птицы. Хотя возможно, что значение этого слова могло быть связанным с группой слов языка урда, родственных с названием турецких и персидских ковров: «галика» (galika) - маленький коврик, который, по-видимому, содержал узоры «батех» (batech): «бута» (buta) и «бути» (buti).

В настоящее время многие индийцы, проживающие в сельской местности, часто именуют мотив «калга» словом «манго» (aam-aam). Изображение манго было мощным символом изобилия с периода  Shunga (187-50 гг. до н.э.). Так, рельефы, изображающие Гангу, - yakshis и shalabhanijka - символы изобилия и процветания часто располагались под ветвями деревьев манго.

К тому же на севере Индии существует народная традиция: там топчут фрукты манго для того, чтобы привлечь изобилие. Кроме того, в свадебных ритуалах горшок, наполненный рисом с листьями манго и кокосом на верхушке - пожелание благополучия и изобилия брачному союзу 10.

Вера с сакральную силу знаков имеет многовековую, не завершившуюся и по сей день историю, а семантика орнаментального мотива «пейсли/калга/бута» представляет собой широкое поле для исследований. В настоящее время восточные мотивы - излюбленная тема модельеров и частый атрибут престижных парижских показов. Интерес к загадочной восточной культуре способствует дальнейшему взаимопроникновению, развитию и синтезу культур Востока и Запада. Таким образом, знаменитый мотив «пейсли» внес свой существенный вклад в развитие текстильной орнаментации, обогащая мировую материальную культуру общим художественным языком и оказывая заметное влияние на самую актуальную моду.

ПРИМЕЧАНИЯ

1   «Фенечки» - браслет ручной работы из бисера, ниток или кожи, характерный атрибут субкультуры хиппи.

2   Пейсли (калга, бута)  - декоративный ажурный орнамент, напоминающий по форме каплю или прихотливо изогнутый плод; «индийский», он же «турецкий» или «восточный огурец».

3  

4   Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей - М.-Л.: Academia, 1934.

5   en.wikipedia.org/wiki/paisley

6   Власов В.Г. Стили в искусстве: словарь в 3 т. - СПб: Кольна, 1995 - Т.1 - С.390.

7    Kjkyo Hatanaka  Collection. Textile art of India - San-Francisco: Chronicle Books, 1996 - P.312.

8     Lynton Lynda. The Sari - London: Thames & Hudson, 1995. - P.172.

9    Там же - Р. 192.

10   Там же - Р. 173.            

СПРАВКА

 

Журнальный вариант доклада на 13-й Международной научной конференции «Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии» (28.06-01.07.2010, С.-Петербург).

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ