Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Традиции


Идеи и разработки/Традиции/Об эстетической и ритуальной функции рубах Русского Севера

Об эстетической и ритуальной функции рубах Русского Севера

28 июля 2011
Рынок легкой промышленности №89, 2011

Лаврентьева Людмила Сергеевна

Известно, что веками традиционные рубахи играли роль как верхней, так и нижней одежды, даже тогда, когда  все более и более закрывались верхним платьем.

В России традиционные рубахи бытовали под разными названиями: рубашка, сорочка, сорочи, кошуля, тельница, исподка, подноска, станина, станушка, рукава 1, 2. Этими терминами обозначались женская и мужская нательная как повседневная, так и праздничная одежда из разных тканей. Длительное время рубаха была основным составляющим женского крестьянского костюма, а для девочек и старух это была единственная одежда. Замужние женщины в одних рубахах выходили только на покос или уборку льна.

Женская рубаха, как правило, шилась из двух частей. Верхняя часть составной рубахи (в северных губерниях она называлась рукавами или воротушкой, воротком, поворотьем;  в южных губерниях - станом, чехликом) 2. Эта часть рубахи шилась из тонкого отбеленного домашнего холста, а позднее из фабричной ткани. Широко использовали ситец, сатин, коленкор, канифас, кашемир.

Нижнюю часть рубахи еще достаточно долго продолжали шить из грубого холста. У русских она называлась становина, стан, стануха, подстава, постань.

Наряду с составной рубахой были распространены рубахи, состоящие из одной только верхней части. Они назывались пуповихи, т.е. одежда, доходящая до пупка, или воротушки, надевы, грудинки, вороток, рукава и др. 2.

Рубахи шили как без воротника, так и с воротником. Существовал устойчивый обычай украшать подол, ворот или рукава рубах ткаными узорами,  вышивкой, горизонтальными рядами кружев и лент.

Со временем верхняя часть рубахи отделилась от нижней,  и в дальнейшем именно она дала развитие рубахам, кофтам. Самостоятельно стала использоваться и нижняя часть - в виде нижней юбки. В таком соотношении эти две детали просуществовали тоже достаточно длительное время, до тех пор пока не появились платья и костюмы из легких фабричных тканей, для которых требовалась рубашка, выполнявшая роль чехла, подкладки, т.е. рубаха, которая хорошо прилегала к телу.

Интересно, что в Калужской и Брянской губерниях даже бытовала нательная цельная женская рубаха под термином «чехлик», «чехлушка» 2.

Фабричные ткани, ширина которых превышала формат ручного ткацкого стана, позволили более экономно кроить дорогие покупные ткани, и так постепенно сложился комплекс женского нижнего белья, куда вошли цельнокроеная сорочка или рубашка на бретельках и штаны (панталоны).  «К 1870-м годам женская нижняя рубашка укоротилась и стала более плотно прилегать к телу. К концу века она превратилась в отделанную кружевом и шитьем сорочку очень простого покроя на узких лямочках с разнообразным оформлением горловины» 3.

Исследователь карельской культуры Р.Ф. Тароева, рассматривая типы женских рубах, наблюдает те изменения, которые произошли в их покрое и материале за одно столетие. С середины Х1Х века в деревне на смену белой холщевой рубашке приходит цветная. Верхнюю часть стали шить из фабричных тканей - кумача, сатина, светлого ситца, парчи. Изменение материала повлекло за собой и перемены в покрое. Появилась рубаха с кокеткой, иногда вышитой, изменился покрой рукава. Постепенно рубаха стала превращаться в нижнюю нательную одежду - белье, поэтому в конечном итоге ее стали шить без рукавов, а поверх нее надевали платье или кофту с юбкой 4.

Подобно тому, как с появлением огнестрельного оружия исчезли доспехи, а вместе с ними и рыцарство, с изменением кроя платья исчезла необходимость в традиционной рубахе, превратившейся в белье, спрятанное под верхней одеждой.

После 1925 года дамское белье приобретает современный вид. Для его пошива используют хлопчатобумажные ткани, качество которых зависит от достатка хозяйки. Цвета нижнего белья в основном пастельные, покрой -  прямой, используются приталенный и узкие бретели.

В собраниях отдела Европы Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН есть несколько коллекций, где представлены подобные предметы нижнего женского белья, а именно рубахи, кружева для рубах и панталоны. Одна из коллекций (№ 7082) поступила в 1991 г., из Архангельской губернии, от собирателя А. Финченко. Рубаха, сшитая из двух полотнищ хлопчатобумажной ткани, прямая, с зажимами и складками по бокам на месте талии. Подол рубахи украшен кружевом, связанным крючком. От А. Финченко поступила и другая коллекция уже  из Подпорожского района Ленинградской области (№ 7202), как уточняет собиратель, из «бассейна реки Оять». В следующей коллекции (№ 7247),  поступившей в 2003 году из Вятской губернии (Яранский уезд, слобода Кукарка),  уже четыре рубахи и две пары женских панталонов (рис.1) (рис. 2).  Все эти вещи сшиты из батиста, верх рубах украшен вышивкой (гладь, белые шелковые нитки) и кружевами.  Одну рубаху из белого батиста украшают прошивки из тончайших кружев. Предметы этой коллекции датируются концом XIX - началом XX в.  По документам,  слобода Кукарка известна была с XVI в. и выросла в большое торговое и ремесленное село; причем местное купечество особенно разбогатело к середине XIX века. Издавна славилась Кукарка и плетением искусных тонких льняных кружев, удивительно напоминавших известные голландские кружева 5.

В коллекции (№ 7381),  поступившей в 2008 году из деревни сельского Видлицкого поселения (Олонецкий район Карелии), есть и повседневные рубахи из  грубой дешевой хлопчатобумажной ткани, и праздничные  - из белого фабричного ситца, украшенные кружевами и вышивкой.

Время создания выбранных нами предметов относится к концу XIX - началу XX века. Коллекции отражают культуру русских, вепсов и карел северо-восточной окраины Восточно-Европейской равнины.

Следующий уникальный экспонат - вепсская свадебная рубаха из Музея вепсской культуры и быта  Вепсская изба тоже датируется  второй половиной  XIX века 6.

Рубаха связана крючком из скрученной льняной нити (рис.3). Как было сообщено владелицей, эта рубаха одевалась на 2 -3 минуты на голое тело перед тем как невеста ложилась в постель в первую брачную ночь. В ней невеста «красовалась» перед одетым женихом («заводила жениха»), исполняя своеобразный танец (у каждой движения в танце были индивидуальные) (рис. 4). После танца рубаха снималась и вешалась на спинку кровати. Утром рубаха пряталась в сундук и впоследствии передавалась по наследству дочери, которая первой выходила замуж.

Рубаха и информация о ней были получены А. Финченко в 2003 году от Кюршиной Александры Филипповны, 1911 года рождения (деревня Ладва, Подпорожского района Ленинградской области). Подобная информация подтверждена еще только одним информатором: Карповой Домной Павловной, 1909 года рождения из деревни Мягозеро того же района. Информация об аналогичном обрядовом предмете и подобном обряде у других вепсов и иных народностей, как пишет А. Финченко, ему не встречалась.

Вепсская вязаная свадебная рубаха заставила нас обратиться уже к другим темам.

Одна из них выстраивается из связи данной рубахи с такими известными оберегами, часто именно свадебными, как рыболовная сеть, плетеные или вязаные пояса, рукавицы или просто крученые нити. Свадебная вепсская рубаха связана из отбеленных крученых льняных нитей. Как и многие из этих предметов,  она вязалась по кругу, т.е. без швов. Вязка позволяет растягивать изделие до нужных размеров. Основной рисунок, которым вывязана рубаха - это ромбы - символы плодородия,  соединявшие в себе женское и мужское начало.

Известный исследователь вепсской культуры И.Ю. Винокурова утверждает, что новобрачные, боясь порчи, повязывали под одеждой пояса из рыболовных сетей с оберегом из высушенной щучьей головы или зубов щуки, которые вплетались в пояс 7.

. Русские женщины Усть-Цильмы носили пояса-сеточки во время беременности. Они повязывали эти пояса на нижнюю рубаху. Пояс-сеточку повязывали невесте в день свадьбы и тоже поверх нижней рубахи. На сарафан повязывали еще один пояс, как правило, орнаментированный 8.

У того же автора мы находим ссылку на работу С.В. Мартынова, который писал, что раньше оберегов было еще больше: «...на шею молодых надевали рыбачью сеть с узлами и втыкали в одежду невесты девять булавок, то и другое в качестве амулетов от нечистой силы» 8.

Составители иллюстрированной энциклопедии по русскому традиционному костюму  указывают на то, что под термином «сеточка» бытовал мужской пояс из красных шерстяных нитей, связанных в виде ромбической сетки. «По народному поверью, пояс этого типа обладал, благодаря большому количеству узлов, особой магической силой. Поэтому в XIX веке в северных и центральных губерниях страны существовал обычай подпоясывать жениха сеточкой прямо на голое тело под одежду» 2.

Тароева Р.Ф., описывая материальную культуру карел, указывает, что рукавицы (как впрочем, и пояс) иногда получали функцию оберега 4.

В Заонежье,  как пишет К.Логинов,  платья в качестве праздничной одежды бытовали еще в 1890-х гг. Шились они приталенными из тонких покупных тканей с приставной нижней частью. Поверх платья иногда надевали праздничный передник, который в районе Типиниц обязательно подпоясывался плетеным или тканым пояском 9.

Подобные сведения нам дают не только письменные источники, но и предметы, хранящиеся в музеях. Так кусочек плетеной рыболовной сети, который использовался для предохранения невесты, хранится в коллекциях  Российского этнографического музея 10.

Уже в наши дни, в 2010 году,  из Усть-Цильмы сотрудниками МАЭ РАН был приобретен подобный пояс-сеточка. Длина пояса 2 метра,  кисти по 6 см. Пояс связан вкруговую из гарусных нитей желтого и зеленого цвета, кисти выполнены из таких же ниток оранжевого цвета; в растянутом состоянии ширина пояса составляет 8 см.

Если обратиться к процессу изготовления сетного полотна, увидим, что и он  был насыщен магическим смыслом. Карелы вязали сети специальной деревянной иглой с выступом в середине. Такая же игла имелась у финнов и у других народов. 4.

Речной невод вязали обычно из конопляной или льняной пряжи, причем ссучивали для большей прочности две-три нитки 4.

На Русском Севере сети в основном изготавливали сами крестьяне. Коноплю, лен и веревки для сетей жители Летнего и Зимнего побережий чаще всего выписывали из Архангельска или покупали в «местных торговлях». Пряжа для сетей изготовлялась женщинами и подростками во время зимних вечеров. Производством самих сетей занимались почти исключительно мужчины-рыбаки 11.

Со временем вязание стало самым доступным и самым распространенным рукоделием среди женщин. В семье каждая женщина умела вязать чулки, носки, рукавицы, шарфы, а также покрывала на кровати, накидки на комоды и подушки. В качестве инструментов для вязания предметов одежды использовали иглу, крючок или спицы.

Конечно, в настоящее время мы не имеем сведений об изготовлении вепсской сорочки, но можем предположить, что свое происхождение она ведет от обычной рыболовной сети, которой когда-то закрывали все тело невесты. И, конечно же, в рассмотренную нами рубаху, невесту облачали перед свадьбой, и носила она ее, скорее всего, во время свадебного обряда.

Сеть, пояс, вязаная рубаха соединили в себе все самые главные «силы», которые получают новобрачные при переходе из одного социального статуса в другой, и функцию оберега. Можно предположить, что кружева, которыми так обильно украшали именно обрядовые (свадебные) рубахи, а позднее и  нижнее женское белье, выполняли не только эстетическую, но и ритуальную функцию.

ПРИМЕЧАНИЯ

Литература

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. - М.: 1998. - Т.IV. - С.106-107.

2. Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия/ Авторы-составители Н. Соснина, И. Шангина. СПб.: 1998. - С.308; 265-271; 265; 349; 295.

3. Мерцалова Н.М. Костюм разных времен и народов. - М.: 2001. - С.410

4. Тароева Р.Ф. Материальная культура карел (Карельская АССР). Этнографический очерк. - М.-Л.: 1965. - С.157; 37, 38-39; 37.

5. Гнедовский Б.В., Добровольская Э.Д. Дорогами земли вятской. - М.: 1971. - С.97-104.

6. Финченко А.Е. Музей вепсской культуры и быта «Вепсская изба»/ Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2010 г.  -СПб.: 2011. - С.189-193.

7. Винокурова И.Ю.  Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов (конец XIX - начало XX вв.).  - СПб.:1994.

8. Дронова Т.И.  Русские староверы-беспоповцы Усть-Цильмы: конфессиональные традиции в обрядах жизненного цикла (конец XIX-XX вв.) - Сыктывкар: 2002. - С.68-169, 242, 243.

9. Логинов К.К. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья (конец XIX - начало XXв.).  - СПб.: 1993. - С.110.

10. Шангина И.И. Обрядовая одежда восточнославянских народов в собрании Государственного музея этнографии народов СССР Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX - начала XX.  - М.:1984. -С.201.

11. Бернштам Т.А. Рыболовство на Русском Севере/Сборник МАЭ. Из культурного наследия народов России. - Т.XXVIII - Л.:1972. -С. 62-98.

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ