Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Идеи и разработки


Идеи и разработки/Женские пояса в крымскотатарском костюме

Женские пояса в крымскотатарском костюме

07 мая 2014
Рынок легкой промышленности №103, 2012

Аблаева Ульвие Османовна

В этнографической литературе по крымскотатарскому костюму специальных работ, посвященных поясам, еще не было. Наши многолетние полевые исследования, знакомство с музейными коллекциями и историческими изобразительными материалами позволили классифицировать традиционные женские пояса, которые являются не только ценными экспонатами, но семейными и национальными реликвиями, изящными образцами тонкого художественного вкуса безымянных мастеров.

Комплекс национального традиционного женского костюма включал: головные платки (явлух) • шали (фрланта/шербенти) • шапочку (дал-фес/пес) • полотняную рубаху (кольмек/гольмек) • широкие  и длинные штаны (балакълы штан/туман/дон) • приталенное длинное платье с узким рукавом (антер/хафтан) • длинный передник (оглюк/пештемал/аладжа) • поясной длинный платок, который повязывали на талии углом назад (шал/ бель-шал) • шитый или вязаный жилет (елек/аптезлик) и его зимний вариант (меховой или отделанный мехом) • теплую короткую нарядную курточку (тончук) • кожаную (папуч/аякъкъап) или деревянную (налын/такина) обувь • вязаные шерстяные чулки (чорап) • носки (ийых) • большой плат, покрывающий всю фигуру, который накидывали выходя из дома (фередже).    

Неотъемлемой частью национального женского костюма были ювелирные украшения, среди которых обязательным был пояс  (къушакъ), который в данное время можно видеть на гравюрах, старых фотографиях, в музейных коллекциях и редко – среди семейных реликвий. Традиционные женские пояса выполнялись из золота, серебра, позолоченного серебра и сплавов перечисленных металлов с добавлением меди.

Основанием для написания данной статья стали 96 экземпляров традиционных поясов из частных и музейных коллекций Симферополя, Бахчисарая, Евпатории, Ялты, Киева, Констанцы (Румыния), а также иллюстративные источники и сообщения информаторов.

Женские пояса разделяются на две группы: 1) на мягкой основе с металлическими аксессуарами; 2)   наборные цельнометаллические. 
                                               
В женских поясных наборах важными признаками являются различная техника исполнения аксессуаров, декор металлических элементов и способы застегивания поясов.

Пояса на мягкой основе

Пояса первого типа состоят из мягкой основы: тканой ленты (шерт)  или дублированной бархатной полосы, а также металлических аксессуаров: обязательной декорированной пряжки (къушакъ баши) и подвижных украшений (сулюк).                                                                

Шерт - тканая лента - основа пояса из золоченых или серебряных уточных нитей и шелковых основных. На такой ленте  крепятся  обязательные украшения, которые помимо эстетической, имеют и чисто утилитарную функцию: сохранить мягкую основу от деформации. Шерт – обычно гладкая без рисунка, тканая лента. У поясов из мягкой дублированной бархатной полосы, ткань украшена вышивкой золочеными нитями растительного орнамента или повторяющая  S-образные очертания украшений (сулюк).                                                 

Поясные аксессуары выполнены в традиционной ювелирной технике многоплановой ажурной филиграни. Данный вид поясов носит национальное название йипишли къушакъ. Латинизированное название филигрань указывает на элементы данной техники (от filum – нить, granum – зерно),  а крымскотатарское название  (йипиш – серебряная нить,  къушакъ – пояс) подчеркивает ажурную красоту аксессуаров, выполненных из тончайшей серебряной или золотой проволоки, метафорически переданное как «серебряная нить».

Главной деталью пояса является крупная пряжка-застежка къушакъ баши (от «баш» - голова, душа, штука). Она представляет собой не только эффектную деталь пояса, но главное  украшение костюма, выделяющееся  роскошным и изысканным декором.                        

Такая пряжка - сложная многослойная конструкция, в которой каждый ажурный слой последовательно прикреплялся на нижеследующий, а затем все вместе крепились на фигурную основу. Слои крепились к основе при помощи проволочек, продетых через центры розеток и выведенных на изнаночную сторону. Все места креплений на лицевой стороне декорировались зернью или самоцветами.

Большинство из сохранившихся пряжек имеют конфигурацию двух стилизованных виноградных  листьев - юзюм япракъ. Два листа собираются в композицию по вертикали черешков, образуя единый центр, на котором крепится многолепестковая, многослойная розетка. Дополнительным декором пряжки, кроме камней (драгоценных или полудрагоценных), могут быть вставки цветного стекла, свисающие фигурные цепочки с бляшками и шумящими подвесками, которым приписывалась апотропейная (защитно-магическая) функция. В некоторых экземплярах пряжки декорированы вместо самоцветов плоскими отполированными имитациями из металла. На  изнаночной стороне пряжки можно видеть скобу, к которой крепится лента основы,  крючок, а также  проволочные разъемы. Застегивается пояс при помощи петли, укрепленной на свободном конце ленты шерт.  Надо добавить, что большинство пряжек данного типа поясов являются цельной конструкцией.

Подвижный поясной аксессуар сулюк  (от кр.тат. «пиявка») в комплекте с пряжкой къушакъ баши, выполнялся из того же материала и повторял технику исполнения, основной рисунок орнаментации и элементы декора пряжки.  S-образная форма данного украшения по очертанию идентична распространенному мотиву национальной вышивки эгридал,  т.е. «изогнутая ветка», и напоминает тонкие побеги - «усики» виноградной лозы. Наиболее распространенный сулюк в форме литеры S обычно декорирован по центру и краям цветочками дильдан и  шариками зерни,  олицетворяющими капельку росы. Образы росинок, волн, пиявок не случайны, так как вода считалась женской субстанцией, а они символизировали женское начало своей подвижностью, гибкостью и изменчивостью.

Крепился к поясу сулюк при помощи скобы, припаянной с обратной стороны украшения, в которую продевалась лента основы, что давало возможность его свободному перемещению. Количество сулюк варьировалось в зависимости от объема талии владелицы и, вероятно, материальных возможностей. Встречаются пояса с зафиксированными 7, 9, 11, 13, 15 украшениями сулюк. Кроме описанной S-образной формы аксессуара, встречаются экземпляры, у которых эти украшения выполнены в форме стилизованных бантов и круглых объемных розеток. По сообщениям информаторов в обеспеченных семьях использовали пояса с золотой филигранью и  вставками из драгоценных  камней.

Другой вариант поясных аксессуаров выполнен в ювелирной технике  фоновой филиграни. Такая техника предполагает напаивание одного филигранного ажурного слоя на металлическую основу. Естественно, что при такой технологии пряжка получается плоскостно-рельефной, не объемной.  В данном подтипе поясов не встречено цельных пряжек. Они состоят из трех частей – одной центральной, в виде стилизованного бутона, расположенного по вертикали, и двух крупных «листьев» - по горизонтали пояса. Застегивается такая пряжка на тонкий стерженек, вставленных друг в друга деталей крайнего «лепестка» и цельной пластины – «бутон + лист». Подобные пряжки крепятся к бархатному дублированному поясу с золоченой вышивкой.

Еще один вид поясов состоит из двойной  пряжки къушакъ баши,  выполненной  в технике чеканки или гравировки.  Это крупные пряжки круглой или миндалевидной формы с одинаковой системой застежки:  на лицевой стороне  простой крючок или декорированный розеткой. Чеканный тип, выполненный в технике чернения, который назывался саватлы къушакъ, состоит из двух половинок и, как правило, имеет застежку на лицевой стороне в виде миниатюрного кинжальчика, служащего здесь доминирующим элементом декора.

Цветовой фон пряжки в виде чернения по серебру, как нельзя лучше подходит к «воинственной» теме аксессуара, однако,  орнаментация пряжки и подвижных элементов сулюк традиционно растительно-цветочная и повторяет привычную S-образную форму или форму стилизованного банта.  Присутствие такого заметного элемента дало повод называть их также къамалы къушакъ, т.е. пояс с кинжальчиком (от «къама» - кинжал). Кроме перечисленных названий бытовали и локальные варианты,  и фонетические вариации: гумуш къушакъ – серебряный пояс, алтын къушакъ – золотой или позолоченный пояс, сулюклю къушакъ – пояс с подвижными украшениями сулюк.    

                                                                                                
 Наборные цельнометаллические пояса                                    

Второй тип традиционных женских кушаков - цельнометаллический наборный пояс из пряжки и фасонных звеньев, соединенных между собой мягкими шарнирами. Этот вид поясов носит национальное название  «тиркемели къушакъ» (от «тиркемек» – прицеплять, сцеплять). Пояса этого типа представляют собой наборный ряд из пряжки и фигурных сегментов (звеньев) из серебра, позолоченного серебра, медьсодержащих сплавов.                                                            

Внешне этот тип сильно отличается от нарядных, изысканных поясов первого типа. Сплошная металлическая лента пояса типа с небольшой по размерам пряжкой смотрится скромнее, строже и напоминает стиль милитари,  но главное тут то, что крымские ювелиры учитывали запросы многочисленных заказчиц и имели большой арсенал технических приемов для воплощения самых взыскательных вкусов и смелых идей.

Подтипами цельнометаллических поясов по характерным признакам и количеству экземпляров являются: филигранный наборный пояс, пояс с чернением и литой наборный пояс. Технические приемы филигранных и гравированных поясных аксессуаров создавали сложную фактуру, которая благодаря своеобразному колориту из-за использовавшихся в одном изделии разных металлов и/или сплавов, в своих лучших образцах приводила к созданию подлинных шедевров как по художественному, так и профессиональному уровню. Орнаментация на рассмотренных гравированных поясах: цветочно-растительная, с арабскими кораническими надписями или со стилизованными геометрическими узорами.

Широкое бытование поясов в традиционном женском крымскотатарском костюме у всех социальных слоев и во всех возрастных группах от маленьких девочек до совсем пожилых женщин на протяжении столетий   свидетельствует о чрезвычайно высоком символическом  значении кушаков, поскольку в повседневной жизни он практически не был нужен,  в силу того, что традиционный костюм с момента его становления всегда имел приталенный силуэт.

Подтверждением этой гипотезы может служить приведенный вначале комплекс традиционного костюма, где видно, что его (пояса) утилитарные функции  вполне могли выполнять обязательный передник спереди, и такой же обязательный поясной платок сзади фигуры. На этнографических акварелях художницы Н. Жаба (нач. ХХ в., Бахчисарай) можно видеть  юных девочек в бытовых ситуациях:  почти на  всех изображенных национальные костюмы изображены с поясами йипишли кхушакъ.                                

Традиционный пояс къушакъ воспринимался в национальном сознании крымских татарок как важный оберег главной женской зоны – места зарождения новой жизни, которую надо было взять в  «охранительный круг», защитить от злых сил или «запутать» их в бесконечных хитросплетениях узоров.                       

Предложенная классификация несомненно со временем будет дополнена, уточнена и расширена, но на данный момент можно сделать следующие выводы: пояса первого типа преобладают, а возможно преобладали и ранее; ажурная филигрань была наиболее востребованной техникой, так как встречается в поясах обоих типов;  большое разнообразие в декоре поясных аксессуаров говорит о значительном количестве ювелиров и ювелирных мастерских на территории Крыма.

Использованная литература

Добжанский В.Н.  Наборные пояса кочевников Азии. // Новосибирск: НГУ, 1990.
Желтухина  О.А.  Исчезающее искусство филиграни.//   Доброго времени суток! Qasevet, 2000.- № 1(27).
Ковалевская В.Б. К изучению орнаментики наборных поясов VI-IX вв. как знаковой системы.//Статистико-комбинаторные методы в археологии. //М.: 1970. С. 144 -155.
Марченков В. И.  Ювелирное дело. 3-е изд., перераб и доп.// М.: Высш. шк, 1992
Старченко Е.В. Орнаментальные мотивы на изделиях крымско-татарских мастеров–ювелиров.//Киев: Сб.ст., 2007.- С. 172-177.
Чурлу М. Язык крымтатарского декоративного искусства. // Симферополь:.- № 33. С. 56-61.

Журнальный вариант доклада на XV Международной научно-практической конференции «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии» (27-30 июня 2012 года, С.-Петербург).

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

НАШИ  ЖУРНАЛЫ И СПРАВОЧНИКИ

Смотреть архив

АНОНСЫ:
ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №118

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №117

                    ( читать ... )