Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Традиции


Идеи и разработки/Традиции/Вышивка в традиционном костюме народов России

Вышивка в традиционном костюме народов России

16 августа 2014
Рынок легкой промышленности №112, 2014

Калашникова Наталья Моисеевна


За последнее десятилетие в Российском этнографическом музее был подготовлен ряд тематических выставок, посвященных рассмотрению какого‑либо одного элемента традиционного костюма в контексте изучения «антропологии вещи». Открытие таких выставок напрямую связано с проведением ежегодных конференций «Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии», организуемых музеем совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом технологии и дизайна.

Нельзя не отметить, что целенаправленный подход к экспонированию определенной группы памятников, в том числе, предметов костюма (головные уборы, передники, поясная и верхняя одежда, обувь и пр.) позволяет значительно шире взглянуть на объект исследования, поскольку коллекционное собрание РЭМ имеет возможность представить все регионы Российской империи, где бытовал этнический костюм.

Вместе с тем, теоретическое осмысление заданной темы получает новое звучание на заседаниях конференции, один из разделов которой ежегодно посвящается избранной выставочной теме.

Целью выставки «Роспись иглой…» (2014) стало представление вышивки как одного из наиболее распространенных способов декоративной отделки традиционной одежды, известной практически всем народам России. Такая вышивка выполнялась в различных техниках льняными, конопляными,  хлопчатобумажными, шерстяными или шелковыми нитями, а также более дорогими — золотными и серебряными нитями, бисером, и такими редкими материалами как подшейный волос оленя или сухожилия.

На выставке были представлены различные швы, применяемые в ручной вышивке на ткани, условно подразделяемые на две большие группы: наиболее древние, так называемые счетные вышивки, выполняемые по счету нитей ткани, и более поздние по происхождению - свободные вышивки по заранее нарисованному свободному контуру (тамбурный шов, гладь, стебельчатый шов и др.).

Счетные вышивки, в свою очередь, делятся на сквозные (различные мережки, мелкая строчка, строчка с цветным контуром, цветная перевить и др.) и выполняемые по поверхности ткани  счетными швами (набор, крест, «роспись», счетная гладь и др.). Экспонировались также разнообразные техники вышивки по коже и замше, войлоку, меху, рыбьей коже и пр.

Орнаментальное богатство вышивки народов России, применяемое при украшении отдельных элементов традиционного костюма, поражает разнообразием. Повсеместно использовались геометрические орнаменты, среди которых преобладали солярные символы: сложные ромбы, кресты, свастики, розетки.

Так, например, одним из наиболее распространенных мотивов в орнаменте вышивок народов европейской части России являлся «ромб». В вышивке разных этносов он выглядит по‑разному и имеет различные значения. Ромб с крючками рассматривается как символ плодородия,  связанный с представлением о матери-прародительнице - непосредственном начале всех рождений на земле. Ромб - «репей» в фольклоре сравнивается с дубом,  священным деревом многих народов, и является метафорой небесного «цвета» - молнии, которая разит демонов и оберегает скот.

В числе любимых мотивов была и «розетка», состоящая из восьми лепестков, соединенных в центре и выступающая как символ женского начала, плодородия.

Среди мотивов растительного орнамента видное место занимало «мировое дерево» - дерево жизни, однако, уже в начале XIX в. появляются совершенно другие  изображения (барсы, орлы и пр.), известные по узорам восточных тканей.

Сложнейшие орнаментальные композиции были свойственны вышивкам на одежде народов Кавказа, Средней Азии, Поволжья и др.

Так, на выставке экспонировались татарские и башкирские вышивки, на которых в связи с мусульманским запретом на изображение живых существ, преобладал цветочно-растительный орнамент.

Растительный орнамент был характерен и для декора эстонского костюма, а орнитоморфные мотивы, изображения птиц, деревьев, животных встречались в карельской и вепсской вышивке.

Представленные на выставке отдельные предметы и целые комплексы одежды подтверждают мнение о том, что народный костюм каждого этноса имел ярко выраженную этническую  специфику, которая проявлялась не только в особенностях покроя, выборе материала, но и в декоре. Именно вышивка в народном костюме являлась её наиболее ярким  семиотическим маркером, отражала важные смысловые значения.

Так, например, в экспозиции были представлены карельские головные уборы «сороки», в декоре которых много архаичных мотивов (космогонических и зооморфных изображений), выполненных в технике «ковровой» вышивки шелковыми нитями и мелкими счетными швами.

В фондах музея хранится коллекция головных уборов мусульман Средней Азии, где особый интерес представляет кулох — шапка дервиша из войлока, обтянутая сукном, с вышивкой, имитировавшей арабское письмо.

По представлениям крымских татар  обязательным атрибутом рая являлось цветущее дерево счастья, воплощением которого были изображения пышных букетов цветов, часто расположенные на концах головных  покрывал женщин. Подобные вышивки представлены на выставке покрывалами, украшенными различными швами двухсторонней глади шелковыми и золотными нитями.

Особое внимание в традиционной одежде многих народов уделялось декору рубах. Очень часто вышитым узором украшали ворот, оплечья, рукава и подол, поскольку именно в этих местах требовалась дополнительная защита, обеспечиваемая системой оберегов, в качестве которых выступал разнообразный орнамент,  цветовая гамма и пр.

Так, на выставке экспонировалась ритуальная рубаха мордвы-эрзи покай, особенно богато украшенная в нагрудной части.

Следует отметить, что у  народов Поволжья и Приуралья в мужском костюме вышивкой декорировали чаще всего рубаху, а в женском - практически все детали костюма (рубаху, халат, передник, детали украшений, головные уборы и иногда даже обувь).

В женской и мужской поясной одежде по размещению вышитого орнамента могли судить о месте и времени  ее изготовления, назначении (будничная или праздничная), о социовозрастном статусе владельца или владелицы (например, девушка это или замужняя женщина: молодуха, молодая мать, пожилая женщина, старуха; вдова), а также о материальном достатке семьи.

Так, орнамент, вышитый на женской поясной одежде - русской поневе, его расположение, цветовая гамма, узорный ряд, размер (ширина общая или деталей) могли свидетельствовать о месте изготовления и бытования поневы, о ее назначении (для будней или праздников). Убедительным примером сказанному является представленная на выставке понева молодой женщины из Белгородской области, декор которой  включает расшивку боковой части полотнищ, тогда как в поневах старух, а также в будничных и траурных поневах женщин разных возрастов она отсутствовала.

Использовали вышивку для украшения поясной одежды и в парадных мужских костюмах оседлых узбеков и таджиков, где верхние штаны, декорированные обильной вышивкой шелком или золотной нитью, являлись знаком социального статуса.

Необходимо отметить, что различные виды женской поясной одежды (как древнейшие несшитые ее варианты, так и более поздние сшитые юбки) играли немаловажную роль в создании художественно-пластического и колористического образа всего костюмного комплекса славянских, финно-угорских, тюркских и других народов. В этом проявлялась их эстетическая функция, которая после практической была наиболее явной и заметной.

Особый раздел составляли предметы верхней одежды, которые не были перегружены декоративными элементами, но даже в будничном варианте использовалась отделка, располагавшаяся вдоль горловины и по груди, обозначая, таким образом, композиционный центр изделия.

На выставке представлена суконная и кожаная одежда восточных, западных и южных славян, расшитая шерстяными шнурами по вороту, верху правой полы, краям рукавов и карманов.

Еще более разнообразной была вышивка на кожухах и безрукавках-кептарях, имевших широкое распространение в горных районах западной Украины.

Несомненный интерес представляла и экспонируемая на выставке мужская погребальная одежда негидальца (тунгусо-маньчжурский народ в Приамурье), сшить которую полностью и закончить все вышивки следовало только в день смерти до похорон (до захода солнца). Ее кроили из ровдуги лося или дикого оленя, вышивали белым подшейным волосом и разноцветными шелковыми нитями.

В орнаменте преобладают геометрические, криволинейные, стилизованные растительные и зооморфные узоры, которые не только украшали одежду, но и имели сакральный смысл. На спинке погребального халата шелковыми нитями и подшейным волосом оленя наносили изображения родового дерева и птичек, символизирующих души неродившихся людей, а спереди с двух сторон от ворота - изображение тигра - родового предка, хранителя от злых духов. В целом все вышитые на халате орнаменты означали благопожелание благополучного перерождения души человека, отправившегося в мир мертвых.

У айнов, живших на Дальнем Востоке, полотняный халат из крапивных и хлопковых нитей декорировали аппликативными полосами бархата (по вороту, спинке, полам и подолу, концам рукавов), которые были покрыты вышивкой тамбурным швом шелковыми разноцветными нитками. Небольшой отложной воротник из темного бархата украшали строчевым швом. Такие халаты с вышивкой носили только уважаемые старики как церемониальную одежду. Кроме халатов айны украшали вышивкой передники, налобные повязки, перчатки, наголенники, при этом, орнамент, выполненный на одежде, имел не только декоративное, но и охранительное значение. По мнению айнов, орнаментальная вышивка в костюме применялась для того, чтобы «порадовать богов - камуев».

Разнообразие и национальный колорит вышивки создавали декоративные швы, которых у народов Сибири и Дальнего Востока насчитывалось более 40 видов, этой же цели служили цветовая гамма, типы орнаментов и композиционное решение. Наиболее часто в декоре одежды использовали тамбурный, гладьевые и строчевые швы, зигзаг, косой стежок, у многих народов встречалась и рельефная вышивка гладью по настилу.

Одним из широко распространенных приемов украшения одежды была вышивка «в прикреп», применявшаяся, главным образом при шитье оленьим волосом и бисером.

В костюмах балтских и финно-угорских народов встречаются различные приемы вышивания шерстяными, льняными, хлопчатобумажными и шелковыми нитями: двухсторонний шов «роспись», различные счетные швы (косая и прямая стежка, набор), косой и прямой крест, односторонняя и двухсторонняя гладь, мережки, тамбур, разнообразные контурные и краевые швы.

На выставке демонстрировалась вышитая обувь и различные «аксессуары» для ног и рук (варежки, перчатки, носки, чулки).

Так, например, белые войлочные сапоги до настоящего времени являются обязательным элементом свадебного костюма лакских женщин дагестанского селения Балхар. Эти сапоги кроме отделки сафьяном украшает узор суровыми нитками геометрического характера и вышивка с изображением растительных мотивов и солярных знаков.

Особым видом искусства у татар была вышивка золотными нитями, которой декорировали обувь (сапоги и туфли) и головные уборы (калфаки и тюбетейки). Подобную вышивку выполняли сканью (туго скрученными шелковой и серебряной или золотной нитями), а также битью (тонкой серебряной полоской) в технике гладь вприкреп, гладь с настилом или тамбур.

Нередко изящной золотной вышивкой украшали женские нагрудники и мужские портянки / онучи. Обычно это были подарки к свадьбе будущей свекрови и жениху, которые изготавливала невеста.

У многих народов Северного Кавказа было принято закрывать считающуюся чистой тыльную часть кисти женской руки. Вероятно, с этим связано появление подвесных нарукавных украшений, декор которых выполняли в технике золотого шитья, сохраняя старинные типы орнамента растительного характера.

У многих этносов народная вышивка являлась не только женским, но и мужским домашним занятием, преобразуясь постепенно в художественное ремесло, на базе которого создавались подлинные произведения народного искусства, в чем, несомненно, проявлялась эстетическая функция вышивки.

Таким образом, вышивка в традиционном костюме народов России, впервые в таком контексте представленная на выставке «Роспись иглой…», демонстрирует уникальную коллекцию из собрания Российского этнографического музея и свидетельствует об этническом разнообразии, мастерстве исполнителей и является подлинным источником вдохновения для современных дизайнеров и самодеятельных художников.

Авторский коллектив выставки: Л. Г. Городнева, Н. М. Калашникова (куратор), И. А. Карапетова, О. В. Карпова, Л. В. Королькова, Е. Л. Мадлевская, О. В. Мишуринская, Л. Ф. Попова, Л. А. Сластникова, М. В. Федорова. Дизайн-проект: Д. К. Маевский

Литература

Амброз А. К. О символике русской крестьянской вышивки архаического типа // СА. 1966, № 1.
Богуславская И. Я. Русская народная вышивка -  М.: 1972.
Божьева Н. П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность -  М.: Северный паломник, 2008. - 254 с.: илл.
Валеев Ф. Х. Татарский народный орнамент – Казань: 2002 - 295 с. с ил.
Верховская А. С. Западноевропейская вышивка XII–XIX вв. в Эрмитаже -  Л.: Гос. Эрмитаж. 1961. - 127 с.
Гаген-Торн Н. И. Одежда народов Поволжья - М.: 1961. – 234 с.
Гаджиева С. Ш. Одежда народов Дагестана - М.: 1981. - 206 с.
Гринкова Н. П. Русская понева юго-западных районов РСФСР - Л.: 1939
Иванов С. В. Киргизский орнамент как этногенетический источник // ТКАЭЭ, 1959, вып. III. -  С. 59–73.
Калашникова Н. М, Плужникова Г. А. Одежда народов СССР. Из собраний Рос. Музея этнографии народов СССР -  М.: 1990 - 110 с.
Косоурова Т. Н. Искусство вышивальщика. Западноевропейская вышивка века в Эрмитаже.
Каталог выставки.  - СПб.: Славия. 2004. - 280 с.
Куликович-Стахурьска О. Мастерство украинской вышивки – Львов: 2007.
Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки.  - М.: Наука, 1978.
Николаева Т. А. Украинская народная одежда -  Киев: 1987. — 246 с.
Одежда народов Средней Азии. Альбом - М.: 1987. - 134 с.
Прыткова Г. Н. Одежда народов Сибири - М.: 1960. - 278 с.
Синельникова Л. П. Русская народная вышивка в современной женской одежде //Сб. научных трудов -  М.:НИИМАШ, 1983, с. 42–52.
Студенецкая Е. Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII–XX вв. - М. - 287 с.

Журнальный вариант доклада на XVII Международной конференции «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии» (28-31 мая 2014 г, СПб).

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ