Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Индустрия моды


Тенденции/Индустрия моды/Время собирать бренды

Время собирать бренды

23 ноября 2004
Рынок легкой промышленности №40, 2004

В марте 2004 года на круглом столе, проведенном в рамках выставки Индустрия моды, представители российских fashion-компаний, обсуждая, что сдерживает развитие отечественных марок, среди других помех выделили две основные: профессиональную разобщенность и закрытость бизнеса для общества и прессы.

За полгода идеи, обсуждавшиеся в марте, легли в проект программы коллективного взаимодействия fashion-компаний на рынке. 6 октября 2004 г. в Санкт-Петербурге за круглым столом «Российские fashion-бренды: новые пути развития»1 собралось 46 топ-менеджеров и владельцев фирм, занятых в производстве и торговле, руководители управляющих компаний торговых центров и универмагов, представители высшей школы и прессы. Собрались, чтобы обсудить, за что действительно покупатели готовы платить, выбирая продукцию российских марок, как российские марки добиваются успеха на рынке, каковы правила игры в современных торговых центрах, что выбирает покупатель: мономарку или мультибренд, что происходит на рынке образовательных услуг. В обсуждении насущных вопросов были найдены точки пересечения взаимных интересов.

1. За что платят покупатели? Аргументированно ответить на вопрос «готовы ли россияне покупать продукцию отечественных производителей?» могут только маркетологи-практики. Скепсис многих «экспертов-теоретиков» рождает сомнения потенциальных партнеров и недоверие девелоперов торговых центров к розничным операторам, представляющим российские марки. Но на деле, по мнению самих участников рынка, все обстоит не так однозначно.

По результатам исследований Romir Monitoring, 98% опрошенных сообщили, что готовы тратить деньги на одежду российских марок, 92% не постесняются сообщить об этом знакомым.

Вячеслав Добрин (Sela): Недооценка потребителем продукции российских торговых марок, не более чем иллюзия. Это - не мое субъективное мнение, это - данные маркетинговых исследований.

По результатам исследований, которые для нас каждый сезон проводит компания 4Р Consulting, для потребителей происхождение товара имеет буквально третьестепенное значение. На первом месте - имидж марки, на втором - соотношение качества и цены. На страну-изготовителя одежды обращают внимание порядка 25-30% потребителей. Из них от 8% до 35% (в зависимости от сегмента) доверяют и готовы отдать предпочтение одежде, произведенной в России. То же касается и «происхождения» дизайна одежды. Обратят внимание на этот фактор от 31% до 55% потребителей, из них от 6% до 25% готовы «довериться» российским дизайнерам.

В зависимости от сегмента этот показатель может заметно меняться, мы привели данные по наиболее массовым рынкам.

Что касается предпочтений торговых операторов, думаю, что если они и отворачиваются от российских партнеров, то по другим причинам: недостаточный ассортимент и слабая логистика.

Аркадий Пекаревский (Sela): На любой товар есть свой покупатель. Нет безусловно плохой одежды, есть безусловно плохие продавцы. Я не устаю это повторять.

Успехи продвижения и розничных продаж связаны с тремя правилами работы с покупателем:
  1. локация, 
  2. локация; 
  3. локация. 
И, конечно, этому должны способствовать современные технологии торговли, тот же мерчандайзинг.

Леонид Якубовский (универмаги одежды Plato, торговая сеть ЛАК): Если прямо отвечать на первый ключевой вопрос нашего обсуждения, покупатель сегодня платит прежде всего за скорость с которой поставщики реагируют на его реальный спрос.

Поэтому успешность российских марок и заключается в близости к покупателю, в способности к динамичной реализации на рынке его запросов.



Екатерина Суворова (Кировский универмаг, СПб): На фоне высоких темпов роста рынка, российские марки развиваются особенно динамично. Мы видим это, реализуя формат мультибрендового универмага с присутствием марок различного происхождения. Мы не испытываем проблем с недостатком инструментария продвижения у российских марок. Причем в равной степени у марок и low и middle сегмента. У Первомайской Зари или FOSP нет проблем с тренингами для нашего персонала по работе с марочными товарами, нет проблем с визуальным мерчандайзингом.

2. «Национальный вопрос». В ходе дискуссии он возник естественным образом.

Аркадий Пекаревский: Российская марка. Что это такое? Для меня «национальный вопрос» брендов звучит анекдотически: выходит на футбольное поле сборная Украины - одни африканцы, против нее сборная России - одни африканцы. Какое мне дело до того, что марка Mango зарегистрирована в Испании. Я сам долго не знал, что Befree - сеть Первомайской Зари.

Можно заказать дизайн одежды в одной стране, произвести в другой, а сам товар реализовать в России и сопредельных странах. Я думаю, что сегодня интернациональность марки есть кратчайший путь к строительству бренда. Именно таким образом мы можем вписаться в мировой рынок.

Александр Оносовский (Гота): Я вкратце скажу, в чем вижу критерии российской марки. Это, во-первых, российский капитал в основе ее создания.

Во-вторых, привлечение к ее развитию российских специалистов и дизайнеров.

Капитал марки - соединение материальных и творческих активов. Оно-то и позволяет конкурировать на рынке, имея то «лица необщее выраженье», которое является стержнем бренда.

Аркадий Пекаревский: Время санации бренда почти везде составляет полтора-два года. За этот срок он должен войти в потребительскую среду и раскрутиться. Лет 8 назад основной задачей было открытие своих магазинов, ведь без оборотных средств немыслимо производство, тем более масштабное. Сегодня мы работаем в основном по франчайзингу, у нас несколько сотен партнеров. Но известности Sela способствовало именно открытие собственных фирменных магазинов.

Ольга Богданова (Макромир): С кем удобнее и легче работать девелоперу? Все зависит от конкурентной позиции компании на рынке. Чем более четко спозиционирован бренд, тем точнее девелопер оценивает взаимовыгодность сотрудничества.

Сравнивать эффективность работы сложно из-за слабого развития франчайзинга в данном случае и отсутствия у девелоперов актуальной информации о fashion-компаниях.

Например, мы почти ничего не знаем о франчайзинговых предложениях компании Гота, вероятно, они интересны.

Светлана Шевякова (Ассоциация российских универмагов): Успех продвижения в регионы торговых марок российского происхождения, очевиден. В региональных универмагах мы имеем все больше отечественных партнеров и видим, что наше сотрудничество эффективно. Все меньше региональных универмагов сдают площади в аренду, больше занимает собственная и фирменная торговля. Начинается возрождение универсальных магазинов, позитивные перемены - в Омском, Владивостокском универмагах, ряде других. По данным наших исследований, российские марки в регионах отвоевали себе до 30% товарооборота в секторе непродовольственных товаров.

Мария Сморчкова (Ассоциация предприятий индустрии моды). Действительно, сегодня успех некоторых российских брендов очевиден. Sela, Глория Джинс, Savage, Ralf Ringer - обладатели премий «Бренд года/EFFIE» - подтверждают это. А сколько «россиян» еще имитируют европейское происхождение, скрываясь за иностранными лого?

Между тем, в регионах успешно развиваются лишь те, кто жестко контролирует розницу. Конечные пункты розницы большинства оптовых партнеров известных столичных марок - 40-метровые магазинчики «пестрят корейско-турецким ассортиментом, прикупленным на московском «черкизово» одновременно с посещением «федералки». Какое-либо позиционирование отсутствует. В таком магазине имиджевые постеры и каталоги, полученные в придачу к «отечественным» костюмам - элемент украшательства, но не инструмент мерчандайзинга.

С открытием крупных универсальных торговых комплексов потоки покупателей плавно перетекают туда, в светлые и просторные магазины сетевых операторов. Эта тенденция уже вышла за рамки исключительно Садового кольца. Но пока что предложения девелоперов современных торговых комплексов и более чем скромные возможности россиян как в Москве, так и в регионах не пересекаются, а с приходом на рынок крупных западных сетевиков шансов встать на лучшие торговые места у «россиян» становится все меньше. Соответственно, надеяться, что покупатель сможет по достоинству оценить предложения оте­чественных производителей не приходится.

Ольга Богданова: Отсутствие позиционирования - не единственное слабое место отечественных торговых операторов. Прибавим к этому еще и отсутствие понимания принципов зонирования. В сущности никто не озабочен тем, как с наибольшей эффективностью провести покупателя через максимальное количество магазинов, стимулируя к покупкам. Для арендатора главное - присутствие на первом этаже. Основная причина неудач в том, что операторы не имеют четкой концепции управления собственными брендами, отсюда - недостатки в продвижении марок во всех наших моллах.

3. Мультибренд в торговом центре. Игры по новым правилам

Мария Сморчкова: Четкое позиционирование марки, оптимальный ассортимент, современное архитектурное решение магазина, большая площадь, и ко всему этому готовность работать по финансовым схемам арендодателя - вот критерии попадания в пул арендаторов лучших торговых комплексов.

По результатам поездок в регионы впечатления таковы: торгово-развлекательные центры строятся повсеместно, в некоторых городах заметно опережая уровень потребления. Девелоперы делают попытки ориентироваться на более перспективный крупный формат магазинов, формировать пул арендаторов в соответствии с концепцией комплекса, с уровнем дохода его потенциальных покупателей. Но, даже если по ассортименту и качеству качества товара «россияне» еще проходят, то по площадям уже нет. Средняя площадь для представления большинства российских марок - 60...80 м2. А интерес владельца торгового центра - привлечь более крупных арендаторов, а не собирать крупицы.

Александр Оносовский: Для управляющих компаний словосочетание «якорный арендатор» звучит магически. А есть ли у нас в стране марки одежды или обуви, которые могут снять 1000 м2 для себя в торговом центре? Сомневаюсь. Для девелопера собрать пул fashion-марок - проблема. Можно грамотно оперировать продажами нескольких марок, адресованных одной целевой аудитории и объединенных общими интересами.

Посмотрите, что происходит в Европе. Крупные производители сотрудничают с крупными розничными сетями (Metro, Auсhan - прим. ред.). Симпатии потребителей и форматы торговли европейских department stores2 меняются на глазах. При этом большая часть покупок модной одежды совершается на торговых улицах (shop street) в сравнительно небольших бутиках. В универсальных магазинах, подобных Galeries Lafayette (Галери Лафайет), представлены товары меньшей серийности, более высоких брендов, для более узкого круга покупателей. В международном стандарте 40 м2 - это средний формат brands corner. Именно из таких островов и строятся все department stores.

Наша идея создания в Москве и продвижения в регионы крупного мультибрендового магазина российских марок среднего ценового сегмента находит все больший интерес у девелоперов.

Если при этом для такого «якоря» еще будет и скидка по аренде, желающих встать под общий зонтик соберется не мало.

Концепция мультибрендового универмага уже в работе. Увеличение ассортимента, универсальность предложения для целевого сегмента покупателей создает синергию, увеличивает поток, снижает для каждого участника затраты на привлечение покупателей. Опыт показывает, что соседство марок не вредит, а наоборот помогает продажам.

Леонид Якубовский: Универмаги одежды Plato еще в 2001 году разрушили стены торговых залов. Собственно говоря, Plato - сам по себе мультибренд. Мы изначально ориентированы на самую широкую аудиторию, поэтому работаем с разными поставщиками. Настолько разными, что доходность от продаж их товаров различается буквально на порядки. Выстраивая торговый формат по показателям ликвидности и рентабельности, мы имеем достаточный опыт, чтобы видеть стратегическую перспективу и понимать, что тот покупатель, который выбирает недорогую одежду у нас сегодня, придет за более дорогой завтра. Поэтому мы готовы предоставить самые благоприятные условия для наиболее успешно развивающихся конкурентоспособных российских марок, тем более, что гарантируем абсолютную прозрачность отношений как с поставщиками, так и с покупателями.

Екатерина Суворова: У нас двусторонний опыт: мы одновременно являемся девелоперами и управляем розницей. Поначалу пришлось бороться за анфиладный принцип размещения марок. Сначала операторы реагировали негативно, мы настояли на своем, доказали что форматы монобрендовых магазинов в рамках торгового центра и мультибрендового универмага совместимы. Сейчас этот принцип реализован и работает достаточно эффективно, с хорошими результатами как для продавцов, так и для покупателей.

Сергей Соколов (группа компаний СиБ): В нашем торговом центре Шкиперский молл мы будем рады появлению такого ассоциированного якорного оператора. Думаю, желание российских марок «утереть нос» именитым конкурентам с мощными мировыми брендами логично в рыночной борьбе за покупателя. Что касается правил игры, они не предполагают двойных стандартов. Мы, как арендодатель и одновременно управляющая компания, готовы предоставить арендаторам режим благоприятной работы.

В частности, считаем наиболее разумным ввести размер арендных ставок от показателя процента с оборота продаж. Но для этого необходимо, чтобы приходящие к нам компании вели честную кассу. Со своей стороны мы гарантируем прозрачную отчетность управляющей компании. Будут соблюдены все эти условия - милости просим, приглашаем к себе.

Евгений Крянин (ООО Ольвен Санкт-Петербург): У конкурентной борьбы свои закономерности. Началось с того, что российские производители были вынуждены имитировать, маскировать свой товар под западными логотипами. Теперь, когда растет платежеспособный спрос вполне очевидно желание отвоевать позиции, направить потенциал российских дизайнеров на производство одежды под российскими марками, благо потенциальный покупатель близко, его легче изучить, а значит можно и быстрее реагировать на спрос. Концепция торгового центра сегодня строится в расчете на обозримую динамику развития рынка. При этом прослеживается тенденция укрупнения торговых площадей и уход от ярмарочной «лапши» к современному формату.

К нам идут заявки на секции 50...60 м2, а мы закладываем в план 100...250. Потому что смотрим в завтрашний день, когда от дробной нарезки уйдут все. Это экономичнее, легче в сервисе, в подаче информации, и, кроме того, создает релаксирующий эффект шоппинга. Так что в крупных магазинах заинтересованы все.

Сергей Миллер (УК Larson P.M.): В мае 2004 года исполнился год с того дня, как торговый центр Миллер начал работу. Специфика центра в том, что он не вынесен за пределы города, а буквально встроен в новый спальный район. Мы предлагаем ассортимент товаров в среднем и средневысоком ценовых диапазонах и ориентированы на мультибрендовый формат, работая с немецкими и российскими марками, в частности с FOSP, Be Free, Olsen. В принципе объединение ряда марок может положительно сказаться на мотивации покупателей.



Ольга Злобина (Московский универмаг, СПб): Универмаг расположен у «главных ворот» города со стороны аэропорта, поэтому присутствие «мировых» марок всегда было приоритетным для нас. Работу с торговыми марками мы выстраиваем год за годом. Но сегодня мы вынуждены учитывать, что в условиях затрудненного трафика, формирования более широкого платежеспособного спроса и роста числа торговых центров, мы становимся локальным универмагом в зоне доступности 3-5 районов.

Складывающиеся тенденции приводят нас к тому, что мы более тщательно должны работать с постоянными покупателями и вопрос своевременного обновления ассортимента, в том числе и торговых марок, становится для нас крайне актуальным. Мы готовы рассмотреть серьезные предложения поставщиков, выступающих под новыми для нас брендами. Основная масса заказов новых коллекций проходит в соответствии с планами расписания партнеров-производителей, как правило за полгода до начала сезона, но хотелось бы чтобы производители обратили внимание на межсезонные коллекции.

Галина Синцова: (ЗАО Первомайская заря): Наш опыт продвижения собственных марок по-своему драматичен. Я вспоминаю начало 90-х, когда нам отказали в сотрудничестве почти все торговые организации. Мы сами придумали все, включая название Zarina. Мы начали раньше всех, и может быть сегодня пошли бы по пути создания сетевой торговли дальше Oggi и Sela, если бы не несли еще и груз производства. А вести его, поверьте, отнюдь не легко, особенно в центре мегаполиса.

Сегодня наша продукция производится под несколькими марками, и руководителям продвижения be­free и Zarina Михаилу Уржумцеву и Ирине Лобановой приходится прилагать немало усилий, чтобы правильно позиционировать марки и соответствующим образом направлять потоки покупателей. Наш опыт работы с крупными торговыми центрами - не однозначен. Торможение продаж при запуске марки длится до года - это естественно, потом ситуация выправляется.

4. Вузы - продавцы без покупателей. В ходе круглого стола участники коснулись и темы подготовки кадров для fashion-индустрии. Наиболее востребованные сегодня дисциплины - мерчандайзинг, бренд-менеджмент - к сожалению, по прежнему отсутствуют в программе государственных вузов, а дополнительное маркетинговое образование для многих выпускников недоступно.

Анатолий Куличенко (СПГУТД): В стране формируется рынок образовательных услуг. Одновременно формируется рынок труда с очень высокой динамикой спроса по новым специальностям.

Вы прекрасно понимаете, как сложно добиться хорошего совпадения спроса и предложения на этих рынках, исходя из того, что мы должны закладывать образовательные программы на 5-6 лет раньше, чем на рынке труда возникнет пик спроса на соответствующих специалистов.

Сложность еще более возрастает, если принять во внимание те, скажем так, новые риски, которые сейчас стоят перед всем высшим образованием в России. Вместе с тем, дисбаланс спроса и предложения - не только российская проблема, это проблема глобального масштаба. Повсеместно должна быть реализована новая, более гибкая система образовательных стандартов.

В 1999 году Россия подписала Болонскую декларацию, в соответствие с которой высшее образование у нас, и, в частности, подготовка промышленных дизайнеров в нашем вузе будет разбита на два этапа: через 4 года мы выпустим бакалавра дизайна, после чего еще 2 года ему надо будет учиться, чтобы получить звание магистра.

Должен особо отметить, что в ближайшее время мы сможем выпускать дизайнеров, имеющих двойной российско-французский и российско-британский дипломы. Но в свою очередь мы очень заинтересованы в сближении с нашими заказчиками - предприятиями индустрии. Речь идет не только о предоставлении мест для практики, но и более активном участии представителей бизнеса и профессиональных объединений в разработке учебных программ.

Евгений Цивин (Edmins): Сегодня наша дискуссия велась в разных плоскостях. Суть проблемы в следующем: каждому из нас по одиночке придется отдать для снижения очевидных рисков куда больше, чем в вложить в общий котел. Есть желание предприятий объединить свои усилия - это здравая идея. Ребята, давайте поможем друг другу! Мы вполне способны это сделать для более мощного продвижения отечественного бизнеса и наших марок в России. Через партнерство с управляющими компаниями торговых центров, с поставщиками, со СМИ. Мы наметили форму объединения, определили, куда двигаться. Давайте работать!

Светлана Шевякова: Я уже не первый год принимаю участие в дискуссиях поставщиков и представителей торговли, и впервые они проходят на позитивной ноте. Это приятно.

Александр Круглик (ОАО Рослег­пром): У нас прошла очень живая и плодотворная дискуссия. Можно только радоваться, что удалось дожить до той поры, когда участники рынка всерьез заговорили о самоопределении и развитии российских марок модной одежды.

Конечно, для производителей фирменная торговля в современных условиях - вынужденная мера, надо с нуля создавать форматы сетевой торговли, способные к конкурентной борьбе. Очевидно, сегодняшний разговор послужит определенным стимулом для интеграции потенциальных участников этого процесса.

Кому нужен альянс? 15 сентября 2004 г. в Москве состоялось учредительное собрание Ассоциации предприятий индустрии моды (АПРИМ), инициаторами создания которой стали московские компании, владельцы марок Гота, Enton и Eva. Инициатива нашла отклик у целого ряда компаний: Edmins, Мир детства, Savage, Yax!, Mary Stone, Verley, Goodwin, Jaclin, Sortie de Bal, Westland, Irena и других. Большую роль сыграла при этом информационная и организационная поддержка журнала Модный magazin и Сообщества fashion-журналистов.

Александр Оносовский: Что заставило нас пойти на этот шаг? Все мы сегодня оказались перед лицом быстро растущих системных рисков. Каждый, кто сам производит модную одежду и реализует ее, похож сегодня на героя рассказа Эдгара По, на которого опускался потолок, и одновременно под ним поднимался пол. Сверху на нас все ощутимее давит рост цен на сырье, снизу - необходимость увеличивать фонд заработной платы. Мы должны наращивать объемы производства и реализации при сохранении качества, в противном случае нам не удастся удержать рыночные позиции.

Сегодня, когда производство современной модной одежды в среднем и средневерхнем ценовых сегментах связано с привозными тканями и комплектующими, производителям одежды становится жизненно важно отстаивать интересы в области государственного регулирования тарифной политики импорта. Очевидно, что реализовать это можно, только объединившись, вероятно, с крупнейшими швейными фабриками страны.

С другой стороны, необходимо отстаивать наши общие интересы как налогоплательщиков, создающих и поддерживающих рабочие места. Нет нужды вспоминать, что высокая доля добавленной стоимости при уходе от налогов привлекает в швейный бизнес огромное количество предпринимателей, в итоге формирующих теневой сектор легкой промышленности.

В этих условиях как воздух необходима дифференциация налогооблагаемых заработных плат в зависимости от способа привлечения рабочей силы. Кто из нас сможет влиять на этот процесс в одиночку? Объединение успешных, стабильных компаний способно решить общие задачи, перед которыми сейчас стоит российских fashion-бизнес.

О чем говорят в кулуарах? Нам есть против кого дружить. Против засилья некачественной, но повсеместно доступной импортной продукции, против произвола таможни, косности антипатриотичных чиновников. Мы не боремся вместе за кошелек покупателя. Но совместно мы можем сделать так, чтобы покупатель, как минимум знал, что есть альтернативы, и эти альтернативы должны быть ему доступны.

Укрепление имиджа отечественных марок, взаимодействие с потенциальными партнерами в регионах и управляющими торговых центров, реализация дорогостоящих маркетинговых исследовательских проектов, конструктивное взаимодействие со СМИ, совершенствование профессионального образования, участие в разработке целевых государственных программ, защита интересов российского бизнеса и создание конкурентных условий работы с импортерами на внутреннем рынке - все это по силам только партнерству единомышленников.

Выход из информационного вакуума - через создание единого информационного поля для всех участников рынка, специалистов индустрии, консалтинговых компаний, производственных, торговых фирм, дистрибуторов и поставщиков. Организация консалтинговых программ и проведение выездных семинаров - один из инструментов реализации совместных региональных программ.

Заметки пессимиста. При высокой стоимости производства в России и существующих тарифах на ввозимые из-за рубежа ткани и комплектующие цены на продукцию российских производителей не сопоставимы с ценами на готовую продукцию, произведенную в странах с более развитой производственной инфраструктурой: Юго-Восточной Азии и Турции. Для сравнения - стоимость пошива легкого вельветового пальто на подмосковной фабрике - 17 USD, цена FOB3 Шанхай - 7,7 USD.

Ввиду неразвитости в стране системы банковского кредитования и работы по факторинговым схемам, тормозящей развитие дистрибуции, российские производители вынуждены развивать собственную торговлю, изымая оборотные средства из производства. Основным «кормильцем» для средних компаний является региональный оптовик, а собственная розница - не более чем форма «слива» остатков.

В условиях естественной ценовой недоступности российских товаров для торговых компаний единственным способом оптимизации ассортимента при сохранении приемлемого уровня рентабельности является размещение заказов за рубежом.

Для крупных производственных фирм, сумевших все таки наладить собственную торговлю и в целях расширения ассортимента «вкусивших сладость аутсорсинга», вопрос о сохранении производства в России уже не является принципиальным. Отсюда - тревожные данные о сокращении производства в легкой промышленности России.

Прогнозируемый рост потребления одежды в России (на 10...15% в год) при существующей емкости fashion-рынка по разным оценкам - 10...15 млрд. USD привлекают импортеров готовой продукции.

Обороты некоторых крупных ритейлеров fashion-рынка растут в среднем на 50% в год, а в нижнем ценовом сегменте при условии развития франчайзинговых розничных сетей удваиваются. Преимущественно в этом «горячем» сегменте укрепляются на российском рынке позиции западных сетевых марок категории mass market.

Активное строительство торговых центров в Москве и регионах, основу которых составляют магазины крупного формата недорогой одежды casual, подтверждает тенденцию вымывания с рынка целого товарного сегмента - качественной одежды категории pret-a-porter среднего ценового уровня. Именно здесь российские марки некоторое время назад еще могли выдерживать конкуренцию.

С Китаем - по качеству, с Европой - по цене. Но с учетом вышеописанных причин, шансов у них все меньше. К тому же «россияне», имея несопоставимые с «западниками» рекламные бюджеты, по-прежнему мало известны потенциальным бизнес-партнерам и еще меньше - конечному потребителю. Претензии к СМИ - не всегда оправданы. Их «топливо» - реклама. И не секрет давно: правит бал тот, кто заказывает музыку. Правда, говорят еще, что блюз - это когда хорошему человеку плохо, а попса - когда плохому хорошо. В ближайшее время «иностранный попсы» в эфире будет еще больше.

Прорвемся? Оптимисты говорят «да». И только хорошо информированные добавляют: «вместе».

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Круглый стол Российские fashion-марки: новые пути развития был проведен 6 октября 2004 г. в рамках выставки Индустрия моды (Санкт-Петербург). Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии моды (АПРИМ), выставочное объединение Farexpo и деловой журнал Рынок легкой промышленности при информационном партнерстве fg.ru, retail.ru, retailer.ru, textilmarket.ru, modny.spb.ru.

Помимо спикеров (см. текст)  в проведении круглого стола участвовали:  Татьяна Агафонова и Юлия Жигарева, WOW! • Сергей Алексеев  и  Флера Хусаинова, Yukon Travel • Наталья Галкина, Sela • Алина Громадская, Первомайская Заря • Игорь ЕпишинКенфорт • Людмила Иванова, Центр добровольной сертификации Санкт-Петербургской ТПП • Ольга КростелеваБольшевичка (СПб) • Ольга Кузьмицкая, Plato • Андрей Магарик, Российские торговые марки • Владимир Метелицин, Олег Шость, Татьяна Нестерова, Farexpo • Наталья Никонова, Cargo • Анна Петрова, Шведский торговый дом • Игорь РогулинМакромир • Надежда СамойленкоКонцерн Ростекстиль • Григорий Свиридов, Швейно-торговая фирма Elod (Гродно) • Елена Смирнова, ТЦ Миллер • Андрей Суворов, универмаг Кировский • Татьяна Удачина, Трибуна.

2 Department stores (англ.) - магазины универсальной торговли.

3 FOB, free on board (англ.) - наименование порта отгрузки.

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ